La adherencia y los frenos

En este tema:

• Qué es la adherencia y de qué depende: neumáticos, calzada, vehículo y tú.
• Qué resbala más, sobre todo con lluvia: las primeras gotas, las marcas pintadas, la gravilla, las hojas y los charcos.
• Cómo se reparten y se usan los dos frenos del ciclomotor, y por qué el peso se va hacia delante al frenar.
• Cómo frenas con suavidad, en una emergencia y antes de una curva, y qué haces si se mojan los frenos.
• Cuánta distancia dejar con el de delante cuando la calzada está mojada.

Un ciclomotor se apoya en el suelo con dos huellas de goma pequeñas. Por ahí pasa todo lo que haces: frenar, girar y acelerar. Si esas huellas pierden agarre, no hay carrocería que te proteja: te caes. Por eso este tema es corto en reglas y largo en sentido común, y en el examen sale en preguntas muy concretas: la lluvia, las marcas viales, los charcos y la distancia de seguridad.

1. La adherencia

La adherencia (o agarre) es la capacidad del neumático para mantenerse pegado al pavimento sin deslizar. Es el límite de todo: los frenos pueden parar la rueda, pero lo que detiene el ciclomotor es el rozamiento entre la goma y el suelo. Si le pides más de lo que da (frenas demasiado fuerte, giras demasiado rápido), la rueda desliza y dejas de controlar.

La adherencia depende de estos factores:

También cuenta la inclinación: cuanto más inclinado vas, menos agarre te queda para frenar o acelerar a la vez. Y la adherencia depende del neumático y del firme, no de la potencia del motor.

Neumáticos con lluvia. El dibujo existe para evacuar el agua y, por eso, con lluvia el ciclomotor se agarra mejor si el neumático conserva el dibujo en toda la superficie. Cuánto dibujo hace falta y por qué está en Funcionamiento y mantenimiento del ciclomotor: aquí solo importa que un neumático gastado agarra peor y se desliza antes.

Presión. Es la del manual del ciclomotor, medida en frío. Ni subirla ni bajarla mejora el agarre con lluvia:

Si llevas pasajero o carga, mira en el manual si indica otra presión. No la cambies por tu cuenta.

Ojo en el examen: con lluvia no se «ayuda» al agarre inflando más ni desinflando un poco. Lo que ayuda es el dibujo en buen estado.

2. Qué resbala más

El mejor pavimento es el de asfalto seco, rugoso y sin brillos. Pierdes agarre cuando hay algo entre la goma y el suelo, o cuando el suelo es liso:

Estas señales te avisan de algunos de esos tramos: pavimento deslizante (P-19), proyección de gravilla (P-28) y presencia de hielo o nieve (P-34).

Las primeras gotas son las peores

Cuando empieza a llover, el agua se mezcla con la suciedad y el aceite que hay sobre el asfalto y forma una película muy resbaladiza. Por eso la calzada es más deslizante cuando caen las primeras gotas, no cuando ha llovido mucho: una lluvia larga arrastra parte de esa suciedad. Sigue resbalando, pero menos que al principio.

Tampoco es cierto que una calzada limpia, sin hojas, arena ni gravilla sea la más deslizante. Es al revés: es la que mejor agarra.

Cómo pasas por encima

Si no puedes evitarlas, aplica siempre lo mismo (figura 1):

1. Reduce antes, con el ciclomotor recto.
2. Pasa recto y lo más vertical posible, sin inclinarte.
3. No frenes ni aceleres encima. El agarre que queda es poco y frenar o acelerar le pide más de lo que tiene.

Figura 1. Con la calzada mojada, estas zonas agarran poco. Reduces antes y las pasas recto y sin frenar.

Ojo en el examen: si te preguntan qué zona es especialmente resbaladiza con la calzada mojada, la respuesta es las marcas viales pintadas. Un tramo recién asfaltado o una rampa no lo son de forma especial.

3. Lluvia: frenada más larga y más distancia

Con la calzada mojada baja la adherencia, y con ella sube todo lo demás:

• La distancia de frenado es mayor que sobre seco. No es menor ni igual: el agua forma una película entre el neumático y el asfalto y el neumático agarra menos.
• Aumenta el riesgo de accidente, porque los frenos pueden dejar de funcionar bien (apartado 7).
• Cuenta además la velocidad: al doblarla, la distancia de frenado se multiplica por cuatro aproximadamente (más en La velocidad).
• Hay que aumentar la distancia de seguridad con el vehículo de delante, siempre que la calzada esté mojada y no solo si está muy encharcada o es de noche.
• Modera la velocidad y haz todos los movimientos con más suavidad.

Aquaplaning. Con lluvia intensa y sobre todo a velocidad elevada, el agua puede quedar entre el neumático y el suelo: el neumático se monta sobre ella, deja de tocar el asfalto y la dirección y los frenos dejan de responder. Existe también en el ciclomotor. Se evita con velocidad moderada y con el dibujo en buen estado. Si te ocurre, sujeta el manillar recto y con firmeza, suelta el acelerador con suavidad y no frenes bruscamente ni gires hasta que la rueda vuelva a agarrar.

Ojo en el examen: la lluvia no mejora la adherencia (los neumáticos no «se limpian») ni acorta la frenada.

4. Los dos frenos del ciclomotor

El ciclomotor de dos ruedas lleva un freno para la rueda delantera y otro para la trasera, independientes.

• Freno delantero. Va con la maneta derecha, la del lado del acelerador.
• Freno trasero. Según el modelo, es una maneta (en muchos, la izquierda) o un pedal. Mira cuál es el tuyo en el manual, antes de salir.
• La luz de freno se enciende al accionar cualquiera de los dos.

Cómo se reparte la frenada

Al frenar, el peso del ciclomotor y del conductor se desplaza hacia delante: la rueda delantera se carga y la trasera se descarga. Por eso el freno delantero es el que más frena, aproximadamente un 70 %, y el trasero, un 30 %. Es una cifra orientativa, no una regla exacta.

Figura 2. Al frenar, el peso se va a la rueda delantera; al acelerar, a la trasera. Esquema sin escala.

De ahí salen reglas prácticas:

• Usa los dos frenos a la vez, aumentando la fuerza de forma suave y progresiva. Ninguno de los dos sirve por sí solo para frenar bien.
• No cierres de golpe el delantero. Es el que más frena, porque la rueda delantera va cargada, pero si lo cierras de golpe la bloqueas. Es el bloqueo más peligroso: la rueda que dirige deja de girar, pierdes la dirección y el equilibrio y es fácil caerse. Esto es especialmente cierto inclinado o en un giro cerrado, aunque vayas despacio.
• Con el firme deslizante, aprieta menos el delantero y algo más el trasero, para que no se bloquee la rueda directriz.
• Dosifica el trasero. Con el peso hacia delante, la rueda trasera va descargada y pierde adherencia: se bloquea con menos fuerza en el mando. Mientras frenas, puedes apretar más el delantero y debes aflojar algo el trasero. Una rueda trasera bloqueada derrapa.
• Con pasajero, la distancia de frenado aumenta (llevas más masa que parar), pero el trasero se bloquea con más dificultad, porque lleva más peso encima.

Ojo en el examen: con pasajero (o con carga) se frena en más distancia, no en menos. Y cuanto más cargado va el ciclomotor, peor frena.

5. Cómo se frena

Frenada normal

Frenar bien empieza antes de frenar.

• Anticípate. Mira lejos y frena con tiempo, para no tener que hacerlo de golpe.
• Suelta el acelerador y deja que el motor retenga (freno motor). Con un ciclomotor con marchas, reducir también sirve para retener.
• Frena con suavidad y de forma progresiva: primero suave, aumentando después.
• Avisa a quien viene detrás si vas a reducir de forma considerable: comprueba antes que no hay riesgo detrás y toca el freno varias veces para que se encienda tu luz de freno, o mueve el brazo de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos. Salvo peligro inminente, no reduzcas bruscamente.

Frenada de emergencia

Procura llevar el ciclomotor recto y vertical, que es como mejor se frena, y frena con fuerza, pero sin bloquear las ruedas: aprieta rápido, pero de forma progresiva, y usa los dos frenos. Una rueda bloqueada no gira, desliza: frena peor, aumenta la distancia y pierdes el control de la dirección.

• Si una rueda se bloquea, afloja un poco el mando y vuelve a apretar.
• Si tu ciclomotor lleva ABS, el sistema regula la presión de frenado para evitar el bloqueo de las ruedas cuando frenas con fuerza. No crea agarre donde no lo hay: sobre pintura mojada o gravilla sigue siendo un suelo que agarra poco. Algunos ciclomotores llevan frenada combinada (un mando que frena las dos ruedas): mira en el manual cómo reparte el tuyo.

Bajadas largas

Si frenas sin parar, los frenos se recalientan y pierden eficacia (fading). En una bajada larga, retén con el motor y usa el freno solo cuando haga falta, a intervalos, no con una frenada continua. Si tu ciclomotor es automático, el freno motor retiene poco o nada y dependes casi solo de los frenos; con marchas, baja a una más corta.

6. Frenar en una curva

Una curva ya te pide agarre para girar. Si además frenas dentro de ella, le pides al neumático dos cosas a la vez: parar y mantener la trayectoria. En una curva, además, una fuerza te empuja hacia fuera, y crece con la velocidad. Si frenas en plena curva, la rueda puede perder agarre (inclinado tienes menos agarre para frenar, y la delantera se bloquea con facilidad) y te caes. Por eso:

1. Frena antes de entrar en la curva, con el ciclomotor recto. Es la técnica correcta.
2. Dentro de la curva, mantén una velocidad constante y estable.
3. Al salir, cuando el ciclomotor vuelve a ir recto, acelera con suavidad.

Figura 3. El orden de una curva: frenar antes, mantener dentro y acelerar al salir. Esquema sin escala.

Si has de reducir de marcha, también va antes de la curva: primero frenas y después reduces. Acelerar antes de entrar en la curva es un error: te lleva hacia el exterior y puedes perder el control.

Si una emergencia te obliga a frenar en plena curva, hazlo con mucha suavidad. Es mejor no llegar a esa situación: anticípate y entra más despacio, sobre todo con el firme mojado o sucio. Si has entrado demasiado rápido, deja de acelerar, no frenes de golpe y mira la salida de la curva, no el borde.

Ojo en el examen: «frenar dentro de la curva» y «acelerar antes de entrar» son las dos opciones falsas. La correcta es frenar antes de entrar.

7. Frenos mojados y charcos

Si la calzada está mojada y atraviesas un charco, los frenos pueden perder eficacia porque se mojan y no funcionan correctamente. No es verdad que el agua «limpie» los neumáticos y mejore el agarre, ni que los frenos no se vean afectados.

Qué hacer justo después de pasar un charco o un tramo mojado:

1. Comprueba que no vienen pegados detrás y que vas a una velocidad baja.
2. Acciona los frenos con suavidad, varias veces seguidas. El roce los calienta y seca el agua.
3. Comprueba que responden antes de volver a la velocidad normal.

No es lo mismo que frenar a fondo repetidamente para «sacar el agua» de debajo del neumático: eso no sirve y es peligroso.

Lo mismo vale si el ciclomotor ha pasado la noche a la intemperie con humedad o lluvia: antes de salir, cuenta con que los frenos tardarán en responder y pruébalos con suavidad a baja velocidad.

Ojo en el examen: «Sí, porque al mojarse no funcionan correctamente» es la respuesta cuando preguntan si los frenos pueden perder eficacia con charcos.

8. Distancia de seguridad

Con el vehículo de delante dejas una distancia que te permita detenerte sin chocar con él si frena bruscamente. No hay una cifra fija: ni «50 metros» ni «el doble de la longitud del ciclomotor». Depende de tu velocidad y del estado del suelo, de los neumáticos y de los frenos. Con la calzada mojada, la distancia de seguridad aumenta. Como consejo de la DGT, deja al menos 2 segundos respecto a un punto fijo de la vía, y 3 o más con lluvia, nieve o hielo. Las demás cifras (100 metros o 4 segundos en un túnel) y cómo se calcula la distancia de detención, con la de reacción y la de frenado, están en La velocidad.

Ojo en el examen: cuando te pregunten por la distancia de seguridad, la respuesta es siempre la que permite frenar sin chocar si el de delante frena de golpe. Las opciones con una cifra fija (50 metros, el doble de tu ciclomotor) son falsas.

Cifras que tienes que saber

Resumen

• La adherencia es el agarre del neumático al suelo y es el límite de lo que puedes frenar y girar.
• Con lluvia agarras mejor si el neumático conserva el dibujo en toda la superficie. Ni subir ni bajar la presión ayuda.
• La calzada es más resbaladiza con las primeras gotas, y las marcas viales pintadas son la zona más deslizante con la calzada mojada.
• Tapas y rejillas, hojas, arena, gravilla, barro, aceite, adoquines, hielo y nieve reducen el agarre. Sobre ellos, reduces antes y pasas recto y vertical, sin frenar.
• Con la calzada mojada, la distancia de frenado es mayor y la distancia de seguridad tiene que aumentar.
• El ciclomotor lleva un freno delantero y uno trasero. Al frenar, el peso se va hacia delante (≈ 70 % delante, ≈ 30 % detrás).
• Se frena con los dos frenos a la vez, de forma suave y progresiva, sin bloquear las ruedas: una rueda bloqueada alarga la frenada y pierdes la dirección.
• Con pasajero la frenada es más larga, pero la rueda trasera se bloquea con más dificultad.
• En una curva, se frena antes de entrar. Dentro, velocidad constante. Al salir, aceleras con suavidad.
• Después de un charco, acciona los frenos con suavidad varias veces para secarlos.
• La distancia de seguridad es la que te permite frenar sin chocar. No hay cifra fija.

Comprueba que lo has entendido

1. Con lluvia, ¿qué hace que el ciclomotor se agarre mejor: inflar más, desinflar o el dibujo del neumático?

Respuesta

El dibujo en toda la superficie. Con poca presión el neumático se deforma y con mucha hay menos superficie en contacto: ni subirla ni bajarla ayuda.

2. ¿Cuándo es más deslizante la calzada con lluvia y qué zona resbala especialmente?

Respuesta

Con las primeras gotas, porque el agua se mezcla con la suciedad y el aceite del asfalto. Con la calzada mojada, las marcas viales pintadas son especialmente resbaladizas.

3. Vas a entrar en una curva. ¿Dónde frenas, qué haces dentro y qué haces al salir?

Respuesta

Frenas antes de entrar, con el ciclomotor recto. Dentro mantienes una velocidad constante. Al salir aceleras con suavidad.

4. Has cruzado un charco y la calzada está mojada. ¿Pueden haber perdido eficacia los frenos y qué haces?

Respuesta

Sí, porque al mojarse no funcionan bien. Acciona los frenos con suavidad, varias veces seguidas, a poca velocidad, para secarlos.

5. Al frenar, ¿qué les pasa a las dos ruedas y por qué no debes cerrar de golpe el freno delantero?

Respuesta

El peso se va hacia delante: la rueda delantera se carga y la trasera se descarga. Por eso el delantero hace aproximadamente el 70 % de la frenada y el trasero el 30 %, y el trasero hay que dosificarlo, porque la rueda descargada se bloquea con menos fuerza y derrapa. Si cierras de golpe el delantero, bloqueas la rueda que dirige: pierdes la dirección y el equilibrio y te caes. Con pasajero, la trasera se bloquea con más dificultad, pero la frenada es más larga.

6. ¿Qué distancia de seguridad dejas con el vehículo de delante y qué pasa cuando llueve?

Respuesta

La que te permita frenar sin chocar si el de delante frena bruscamente: no es una cifra fija. Con la calzada mojada, aumenta.